Вернуться к SaberFighing Art
Статья спасена с сайта korriban.info с разрешения автора.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЧЕЙ

Один из первых вопросов, который встает перед начинающим файтером - сборка собственного меча. Существует несколько типовых конструкций; кроме того, в каждой школе имеются свои предпочтения и требования к виду, весу и материалам, из которых собирается сабер. Их тоже стоит учитывать. Разумеется, вы можете пустить на клинок лыжную палку даже в группе, где практикуется работа деревом - но будьте готовы тогда создавать сразу еще один меч в пару к собственному, потому как долго ваша палочка не продержится. А в школе, работающей с дюралюминием, меч из резиновой трубки, обвивающийся вокруг блока и хлещущий вашего партнера по ногам, практически наверняка - с той или иной степенью вежливости - вас попросят заменить "общепринятым".

Наиболее распространенные требования к оружию
Инструменты
Приблизительный набор того, что может потребоваться - ножовка по металлу или пила по дереву (для подгонки клинка до нужной длины), ножницы и/или острый нож (желательно - "канцелярский", у таких выдвижное лезвие бритвенной остроты, идеальное при отрезании ровных полос поролона для гумировании клинка), портновский "сантиметр"/рулетка или линейка. Если вы планируете профессиональную работу с металлом при создании рукояти - то, разумеется, этот список будет значительно шире.

Рукояти
Помимо уже высказанных требований к прочности, балансу и внешнему виду меча - удобство. Рукоять должна быть удобной для двуручного и одноручного хвата (начинающие, в принципе, могут делать и чистый двуручник, планируя по мере повышения мастерства собрать себе более короткую/легкую рукоять), длина варьируется от 25 до 35 сантиметров. Для посоха - 40-50 сантиметров. Очень нежелательно наличие на мече всяких выступающих и уж тем более острых режущих деталей и кромок, особенно в тех местах, где будут находиться ваши ладони. В лучшем случае - вы разоритесь на покупке перчаток, в худшем - собьете в мозоль или раскровяните руки. Достаточно важно подобрать "под руку" не только вес и длину, но и диаметр рукояти - слишком широкая или же слишком тонкая может привести к быстрой усталости в пальцах.

Наиболее распространены следующие способы создания рукоятей:
(примечание: часть рисунков "кликается" мышью для увеличения)

1. Выпиливание из стальной или алюминиевой трубки.
саберы Несомненным плюсом данного метода является "антуражность": созданные так рукояти смотрятся "совсем как в фильме". Минус - трудозатраты: время и силы, а также необходимые умения по работе с металлом. Пожалуй, расписывать этот способ подробно не имеет большого смысла - изготовление каждой такой рукояти уникально, и подразумевается, что выбравший эту методику имеет достаточный опыт и мастерство, чтобы без больших затруднений воплотить полет своей фантазии в жизнь. Как правило, для склейки отдельных деталей мечей используется эпоксидка; для декоративной обмотки - полая изоляция, телефонные провода, изолента; могут задействоваться и полоски кожи, ткани, тесьмы, пластиковые или резиновые кольца-накладки-детали, например, "шипастая оболочка" от ручки отвертки - как на самом левом из изображенных на картинке мечей. В общем, все, что подскажет воображение, и на что не наложит вето практичность. Для придания рукояти нужного баланса и веса практикуется утяжеление торца сабера расплавленным свинцом или оловом. В целом, создание меча по данной технологии может обойтись только в затраченные на него время и силы, необходимые же детали можно найти по чуланам и гаражам.

2. "Сантехнический" сабер.
саберы Более дорогостоящий (в среднем в Москве сантехническая рукоять обойдется вам от 130 до 500 рублей), тяжелый, но простой, не требующий специальных познаний и физической силы для сборки, меч. Стоит особо отметить, что стандартная по московским меркам "сантехника" диаметром 3/4 дюйма годится не под всякий клинок и используется в основном в группах, работающих с лыжными палками или стекловолоконными прутьями; для клинков из дерева или из пластиковой трубы требуется дюймовый диаметр деталей будущей рукояти.


Муфты Основа "сантехнического" меча - металлическая водопроводная трубка с внешней резьбой на обоих торцах, или так называемые "удлинители" - трубки с внешней резьбой на одном конце и внутренней - на противоположном, ввинчивающиеся одна в другую. В первом случае трубка должна быть диаметром не менее чем 3/4 дюйма (на рынках так и спрашивайте - 3/4, это стандартное обозначение для размера. В трубы, меньшие по диаметру, 1/2, не входит даже лыжная палка.



Муфты Подобные трубки бывают хромированными (тяжелее) или сделанными из нержавеющей стали (чуть легче и тоньше), основной минус (для москвичей) - на рынках города достаточно трудно найти трубку более 20 сантиметров длиной; как правило - и то только после долгих поисков - можно отыскать нечто, что может послужить основой на самую короткую рукоять. Правда, можно разыскать пару маленьких, 10-15 сантиметровых, трубок и перехватить их посередине будущей рукояти муфтой - если она вам не мешает и не попадает под пальцы, то почему нет?


Металлическая трубка Дешевые, "неблестящие" трубки из стали встречаются много чаще. Нарезаны они обычно с кратностью в 5 сантиметров, так что собрать себе рукоять нужной длины довольно легко. Единственный минус или нюанс - данной трубке необходима обмотка. Изолента, изоляция, телефонный провод по всей длине. Иначе от меча не только будет разить за версту поэзией сливных бачков и гудящих кранов - он будет регулярно пачкать вам руки. Изолента удобна для тех, кто хочет сохранить диаметр рукояти близким к исходному; провод - тем, кто хочет сделать его чуть побольше.

Удлинитель Удлинители. Более дорогие, но чаще встречающиеся, нежели блестящие трубки. Разной длины, в среднем на рукоять уходит 2-3 удлинителя, и она получается чуть шире, тяжелей и дороже, чем сделанная из трубки с внешней резьбой. Зато здесь нет ограничения по длине - комбинируя удлинители, можно свободно наращивать или уменьшать будущую рукоять, и возможно использование как диаметра в 3/4, так и более мелкого - 1/2. Последний часто предпочитают девушки с некрупной ладонью, но при сборке подобная рукоять требует определенной тщательности и грамотности: как правило, лыжная палка проходит только до узкого торца удлинителя. Это слегка ограничивает дизайнерские возможности (большинство мечей в 1/2 оканчиваются простым обрывом трубы в месте выхода лезвия), и часто требует утяжеления торца сабера с помощью расплавленного металла, так как баланс сильно перевешивает "в клинок".

ПереходникУдлинители в 3/4 не требуют такой аккуратности, единственное, на что стоит обратить внимание - отсутствие режущих граней внутри узких торцов. Отверстие должно быть круглым, а не многоугольным - иначе слой изоленты, которым лезвие удерживается в рукояти, будет "срезаться", и клинок начнет выпадать во время занятий.
Когда основная часть меча выбрана или собрана, остается только декорировать ее торцы, для чего обычно используются разнообразные муфты, переходники, футорки и заглушки.


сабер Например, данный меч - собран из металлической трубки диаметром 3/4, обмотанной изолентой, переходник с 3/4 на дюйм играет роль "гарды", а переходник с 3/4 на 1/2 и заглушка 1/2 - оформляют "конец" рукояти. Собственно, все эти детали позволяют добиться многообразия сантехнических рукоятей и дают простор для фантазии, но также - утяжеляют сабер, повышают его стоимость и могут равно как отрегулировать, так и испортить баланс. Каких-то четких рекомендаций (кроме как соблюдать умеренность и не перегружать меч лишними железяками) по этому поводу дать невозможно: все зависит от трубки и желанной конструкции - можно только экспериментировать, думать и проверять полученный результат. В целом, на шестой-седьмой собранной из сантехники рукояти, варианты с хорошим балансом определяются уже на уровне интуиции и "на глазок", а до тех пор приходится действовать методом проб и ошибок.

Заглушки После того, как вы определились с конструкцией рукояти и проверили ее успешность, нужно проклеить ее детали между собой, чтобы не подкручивать отваливающиеся гайки посреди боя. Эпоксидка, клей "Момент", "Контакт" и прочие варианты дешевого "Суперклея"; можно также обмотать по резьбе вымоченной в клею ниткой или одним слоем изоленты/скотча - любой из этих вариантов поможет рукояти оставаться одним целым на тренировках. Как правило, бывает необходимо жестко закрепить заглушку на торце меча: "гайки" теряются чаще всего. Не очень желательно склеивать "все со всем": может понадобиться выковыривать из рукояти обломавшийся в ней клинок, и тогда один-два нескрепленных стыка - например, посередине между удлинителями или же в месте навинчивания на трубку одного из переходников - значительно облегчают жизнь.

3. Использование корпуса от фонарика в качестве трубки/внешней трубки.
саберы Скорее антуражная, чем рабочая рукоять - за счет ширины и наличия кнопок, хотя для тех же деревянных клинков большие фонарики с утяжелением из свинца более чем оправдывают себя с точки зрения надежности и удобства. В случае небольшого диаметра лезвия - клинков из лыжной палки или стеклопластикового прутка - в подобном мече необходимо наличие внутренней металлической трубки (сантехнической, например) как основной несущей конструкции - сам же фонарик, тонкий и легкий, служит лишь оболочкой. Впрочем, это зависит от модели фонарика и верно для основной массы советских/российских/китайских недорогих изделий; а вот счастливчики, разжившиеся маглайтовскими фонарями, могут зашибить своего противника и одной рукоятью, без дополнительного утяжелеления. Трубку можно зафиксировать изолентой по тем же принципам, что и клинок в рукояти (см. ниже) и/или сантехническими переходниками на концах.
Стоимость такой рукояти может быть как околонулевой, так и достаточно дорогой - все зависит от конкретных деталей, из которых она состоит, и места их приобретения.

4. Изготовление на каком-либо заводе меча "под заказ" по вашему чертежу.
Посох Тут каких-то комментариев нет: что придумаете и за сколько договоритесь.










5. "Нестандартные решения".
рукояти из пластиковой трубы, рукояти, выдолбленные из дерева, реплики оригинальных фильмовых рукоятей, купленные в интернет-магазинах за большое бабло, простая обмотка концов трубки/палки изолентой, изоляцией, проводом. На Коррибане подобная технология не используется, но в некоторых школах по городам бывшего СССР достаточно широко практикуется.


Клинок
"И что только эти люди не пихают в свою несчастную рукоять..." (с)
... и пластиковые черенки от швабры, и детали карнизов, и бамбуковые прутки, и пластмассовую лыжную палочку... Как правило, все это чудо живет ровно до той поры, пока не повстречается с другим клинком, сделанным из нормального материала. После чего начинает ломаться или же заплетаться в поистине причудливые узлы. Проверенных и удачных решений на самом деле не так уж и много, и большая часть из них восходит к эре зарождения и первых лет саберфайтинга.

1. Дюралюминевая или титановая лыжная палка.
(на Коррибане работают именно этим типом мечей; дюралевые клинки вообще широко распространены среди файтеров-россиян и используются, в частности, в Западно-Сибирской и Явинской Академиях)
Первая, и по сей день не теряющая своей актуальности модель клинка. В плюс - легкость, прочность, жесткость (не пружинит, а если и гнется от сильных ударов, то достаточно быстро выправляется о колено или об дерево), возможность гуманизации слоем смягчающего материала. Хорошо выдерживает работу против всех типов мечей, кроме деревянных, и дает полную свободу в выборе рукояти. Главный и основной минус на нынешний день - редкость. Чем старше палка, тем она крепче: лучше всего зарекомендовали себя советские лыжные палки зеленовато-желтого цвета с металлическими кружками на кожаных ремешках, модель, вероятно, годов 50х-60х; среди изделий 80х уже есть некоторый риск наткнуться на легко гнущуюся под ударами и сравнительно недолговечную палку. Современные модели, продающиеся в спортмагазинах, в массе своей стеклопластиковые, а встречающийся алюминий и даже титан слишком тонки и дороги.
К сожалению, рано или поздно ломаются даже самые крепкие палки, и когда подходят к концу "фамильные" ценности, остро встает вопрос поиска новых лезвий к мечу. Если палка "неравномерная" и сужается книзу, рекомендуется вставлять ее в рукоять широким, а не тонким концом: так дюралюминевые клинки прослужат дольше.

2. Стекловолоконные прутья.
Самая "молодая" на сегодняшний день находка в моделировании клинков. Легкий, практически вечный, негнущийся (при ударах стекловолокно немного пружинит, но не обладает "эффектом хлыста", как сантехническая труба), гумирующийся, пригодный для любой рукояти клинок. Неизвестна прочность стекловолоконных прутьев при работе против деревянных мечей, все остальные типы клинков стекловолоконной палке повредить неспособны. Фактически, по параметрам эти прутки - много более прочный аналог дюральки. Основной, и, увы, значительный минус - в отличие от лыжной палки, валяющейся в почти каждом доме, чтобы раздобыть такие прутки, нужно иметь выходы на соответствующие заводы. Так что стекловолоконные саберы на нынешний день используются лишь в РФКЗВ и на Свкоме.

3. Пластиковая сантехническая труба.
Она же "водопроводная труба высокого давления", "пластиковая трубка для горячей воды" итп. Используется в Украине, файтерами-киевлянами (диаметр 2 см, толщина стенки 3-4 мм, с гумированием) и в России, в Западно-Сибирской Академии Джедай (3 сантиметровый диаметр, без гумирования). Большой плюс таких труб - прочность и хорошая совместимость по прочности с абсолютно всеми типами клинков; также мечи из водопроводных труб - легки, дешевы и доступны. Огромный минус пластика - гибкость; в бою у меча проявляется ощутимый "эффект хлыста", и удары напоминают избиение резиновыми дубинками. Второй минус - непригодность под узкие рукояти, в частности, "сантехнические" диаметром 3/4 и 1/2.

4. Деревянный клинок.
... например, стандартная ручка для грабель, диаметром в 25-33 мм. Вторая (после лыжной палки) по давности наработка. Не самое удачное решение с точки зрения баланса (тяжелое дерево не особенно соответствует "невесомому" клинку сабера) и травмоопасности (деревянные клинки не гумируются). Те же проблемы, что с пластиковыми мечами: подразумевается, что диаметр рукояти должен быть достаточно большим, иначе клинок просто не влезет внутрь. Впрочем, у дерева есть и свои плюсы - высокая прочность (дерево выдержит все), жесткость и хорошая прокачка для мышц (в руках у намахавшихся деревяшками легкие саберы начинают просто порхать с немыслимой скоростью). В целом, деревянные мечи сейчас не особенно распространены; используются у файтеров-киевлян и Санкт-Петербургскими Звезданутыми Эльфами.

5. Пластиковая гимнастическая палка.
Видимо, стоит упомянуть и эту разновидность клинков. Особенной популярности она не имеет, используется минскими саберфайтерами и при обучении новичков в РФКЗВ. Клинки минчан делаются из более толстых гимнастических палок, без гумации, и обладают достаточной прочностью, чтобы не ломаться при встрече с дюралюминием, стекловолокном, водопроводными трубками (против дерева - неизвестно). К сожалению, нет никаких данных о наличии этой модели гимнастической палки в магазинах за пределами Минска, да и в самой Беларуси она уже снята с производства как устаревшая. Российские (тонкие) гимнастические палки - некрепки и пригодны, по сути, лишь для отработки ударов в воздух.

***

В среднем, длина саберного клинка составляет 80 см; более точных рекомендаций не существует - каждый подгоняет себе под рост и манеру боя. Если вы собираете меч в первый раз, не поленитесь: нанесите несколько нижних ударов в воздух, держась за часть лезвия, которая "уйдет" в рукоять, и посмотрите, не цепляет ли оно кончиком землю.

Гуманизация клинка
Для гуманизации клинка обычно используется:
1. Листовой поролон толщиной в 1-2 сантиметра.
Сборка меча От листа поролона отрезается аккуратная полоса. Очень рекомендуется использовать для этой цели не ножницы, а нож - так выходит ровнее. Полоса должна быть на 3-4 сантиметра длиннее свободной (не "уходящей" в рукоять) части клинка, и шириной приблизительно сантиметров 8-10 (для лыжной палки); короче говоря - чуть больше длины окружности лезвия, чтобы и слой гумации был достаточным, и меч не напоминал раздувшуюся подушку, которую в силу какого-то недоразумения сочли боевым оружием.
Новичкам, однако, стоит взять двухсантиметровый поролон или отрезать полоску пошире: именно от кривых ударов начинающих файтеров больше всего страдают руки соучеников. По мере обучения можно будет сделать слой гумации поскромнее, а сабер - поэлегантнее.

Сборка мечаЧтобы гуманизатор впоследствии не сползал с клинка, можно приклеть поролон к палке скотчем или двусторонним скотчем, предварительно лишний раз убедившись, что нижняя часть полоски вплотную прилегает к будущей рукояти, а на кончике клинка есть 3-4 сантиметровый "запас".
Неплохая идея - пустить полоску скотча вдоль палки, так, как это показано на рисунке. Впрочем, не у всех хватает для ее осуществления аккуратности и терпения; автор статьи - не исключение: скотч очень плохо лепится к поролону и продольная полоса скотча в процессе дальнейшей обмотки обязательно где-нибудь да отклеится.

Сборка меча В качестве вполне себе адекватной альтернативы можно попробовать несколько поперечных полосок.
В принципе, можно и не приклеивать вообще, опустив данный этап работы; но шансы, что гумирующий слой будет прочно держаться на клинке, с приклеиванием - выше.






Сборка меча Теперь нужно обернуть палку поролоном. Получится этакий алюминиево-поролонный рулет. Обматывать нужно достаточно плотно, чтобы гуманизатор не болтался на палке, а хорошо ее облегал. Но также и не "в натяг", порывая в святом старании злосчастный поролон в клочья.
Поролон можно (и нужно) перехватить "начерно" в нескольких местах скотчем - так он не развернется при дальнейшей обмотке.





Сборка меча Вот такой вот получился "рулет".










Сборка меча Начинаем обмотку скотчем, от рукояти, не слишком сильно утягивая поролон под скотч, иначе пропадет весь гуманизирующий эффект. Придется "пройти" вдоль клинка 2-3 раза; для экономии цветного скотча и общей надежности обмотки - можно первые, внутренние слои сделать из скотча прозрачного, который обычно крепче цветного.
Можно увидеть, что первый "проход" довольно-таки небрежен. Кое-где выбивается поролон, одна часть клинка выглядит толще другой... Да и вообще можно бы было затянуть посильнее. Не страшно. И затягивать посильнее как раз не нужно: последующая обмотка вторым-третьим слоем "подутянет" клинок "как надо".

Сборка меча Особое внимание - на кончик клинка!
Вот так он выглядел изначально.









Сборка меча К этому виду пришли, обернув палку поролоном. Обратите внимание, что запас в несколько сантиметров никуда не исчез во время данного действа.








Сборка меча И, наконец, получили вот такую картину.










Сборка мечаТеперь нужно подвернуть поролон так, чтобы он полностью закрывал палку, оставляя мягкий "буфер" на кончике клинка сантиметра в 2-3 высотой. Конечно, колющих ударов в лицо нет в программе ни одной из файтовых групп, однако от ошибок не застрахован никто. А получить тычок голой палкой по глазам или по незащищенной коже - удовольствие ниже среднего.





Сборка мечаАккуратно заматываем кончик клинка, следя за тем, чтобы поролон не сбился, а скотч не образовывал режущей кромки и прочих неприятных морщин, которые могут доставить кучу острых ощущений при случайном попадании по лицу.







Сборка меча Поначалу вся эта конструкция может смотреться довольно криво, нелепо и вообще какой-то торчащей в сторону шишкой. Не страшно. Первый проход, как и при обмотке основной части клинка, еще ничего окончательно не решает.







Сборка меча Немного аккуратности - и все выправляется.










Сборка меча Еще несколько слове скотча вдоль палки, и клинок - готов.











2. Туристические коврики-"пенки".
Гумирование ими лезвия напоминает обмотку поролоном, с некоторыми немаловажными особенностями. Коврик - материал более плотный-упругий-жесткий; на клинке и под руками ощущается немного иначе, и, в отличие от поролона, может наматываться еще и в натянутом виде. В зависимости от предпочтений.

3. Трубчатая теплоизоляция.
Это готовая "макаронина" из поролона, с отверстием - как и полагается макаронине - проходящим по центру. Все, что остается собирающему свой меч - найти подходящий диаметр (чтобы гумация не соскальзывала с клинка) и вставить по центру палку/трубку/пруток. Однако, легкость одевания на клинок компенсируется быстротой изнашивания материала (а следовательно - необходимостью частой замены гуманизатора) и его большей, в сравнении с листовым поролоном, стоимостью. В общем, как показывает практика, лень не особенно окупается и лучше уж расстараться на поролон.

***

Как вариант для поролона и "пенки", смягчающий слой можно обматывать по-спирали, так же, как скотч. В случае туристических ковриков так легче закреплять и регулировать натяжение гуманизатора; в случае поролона - может быть дополнительная защита от сползания гумирующего слоя с клинка. Начало ленты приблизительно 3-5 сантиметровой ширины накрепко закрепляется скотчем у рукояти, а потом аккуратно, виток к витку, наматывается на палку. В процессе наматывания для прочности витки приклеиваются полосой скотча по краю - либо к клинку, либо к предыдущему обороту. На острие меча 5-6 сантиметров гуманизатора накручивается поверх конца палки и закрепляется скотчем.

***

Сверху гуманизатор закрепляется и декорируется в зависимости от предпочтений файтеров - цветным скотчем, изолентой, трубкой-термоусадкой (которые в количестве и ассортименте присутствуют на хозяйственных рынках). Вариант изоленты менее предпочтителен, так как значительно утяжеляет клинок и уменьшает мягкость обмотки, и используется в основном для декорирования негумируемых клинков (дерево, пластиковые трубки, гимнастические палки).


Закрепление клинка в рукояти
... обычно, является последним этапом сборки вашего сабера. Впрочем, это тоже - в зависимости от личных предпочтений. Некоторые файтеры предпочитают гумировать уже вставленный в рукоять клинок: это помогает избежать неряшливого "перекручивания" скотча и поролона на лезвии в том месте, где к ним при сборке прилагается сила. На мой взгляд, предпочтительнее все же сначала гумировать лезвие, а уже потом собирать меч в единое целое. Дело в том, что одна из самых распространенных проблем с гумацией - сползание ее с палки прямо во время боя, под возмущенные вопли окружающих "Гондон закрепи, да?!!!" Оставляя вкручивание клинка напоследок, можно сделать гуманизирующий слой чуть длиннее, так, чтобы пара сантиметров его уходила внутрь рукояти, и сверху замотать этот участок изолентой. Результат получится прочным и аккуратным.
Определенное количество файтеров предпочитает разборные мечи, клинки которых легко вынимаются на время транспортировки из рукоятей. Достигается это, в принципе, так же, как и более прочная посадка на изоленту - за счет трения; просто слой изоленты наматывается чуть меньший, чем будет описано ниже. Как вариант - используются всяческие "прокладки" типа резиновых колец или полосок от велосипедной шины в рукояти, прикрепленный к клинку кусочек плотной тесьмы или ткани. В случае самодельной рукояти и полого клинка (трубка, лыжная палка), лезвие меча можно дополнительно и очень надежно закрепить, вставив внутрь рукояти винтик и пропилив в клинке Г-образный вырез. Впрочем, чаще преследуется более простая цель - клинок надо вставить так, чтобы он продержался в рукояти до поломки/замены лезвия и его извлечение потребовало некоторых (хотя и не титанических) усилий.
Для этой цели понадобится изолента, в идеале - на тканевой основе, она меньше всего сбивается и в процессе работы превращается в этакую сплошную вязкую массу, которая хорошо удерживает меч в качестве единого целого. В ситуации тонкого лезвия и широкой рукояти могут помочь какие-то дополнительные прослойки, например, кусочки резины или обмотка "уходящей" в рукоять части палки куском поролона; но обычно - хватает одной только изоленты.
Сборка меча Заматывать изолентой весь свободный от гумации кусок палки - нерационально, тем более что стоит задуматься о том, каково потом будет выковыривать обломавшийся клинок. Наша цель - не в том, чтобы извести весь моток; наша цель - чтобы не развалилось в бою, сшибая с веток ворон и ни в чем неповинных аборигенов. Достаточно 3-4 "колечек" из изоленты: по краям и в середине рукояти. Толщина слоя подбирается "на глазок" - клинок должен входить в трубку со значительным усилием. Если мало - подматывается в процессе, если много - часть придется отмотать или аккуратно срезать ножом. В случае тканевой изоленты - проще срезать. Клинок очень желательно не "вбивать", а вкручивать внутрь: так уменьшается риск содрать слой изоленты, после чего придется начинать всю работу заново. Если рукоять сантехническая и внутри есть резьба - вкручивание обеспечит дополнительную защиту от выпадения лезвия во время боя.

Сборка меча Маленькая хитрость: намотав пару витков изоленты, стоит ее перекрутить липкой стороной наружу и дальше наматывать именно так. Это обеспечит лучшую фиксацию клинка в саберной рукояти.
Кстати, палка на фото - как раз из тех самых наиболее крепких; желтовато-зеленоватый "металлик".






Где что купить

Как оказывается - очень актуальный вопрос для новичка, не сталкивавшегося ранее ни с саберфайтингом, ни с грубой прозой жизни, наподобие смены смесителя или протяжки телефонного провода по квартире. Итак:

1. Газета "Из рук в руки" и рынки подержаных вещей.
Здесь берутся лыжные палки и алюминевые пылесосные трубки от советского пылесоса. Необходимы - минимальные энергичность и пробивные способности, так как обычно с палками пытаются впихнуть еще и лыжи, а с трубками - пылесос; впрочем, ничего невозможного нет: автор лично добыл так около двух десятков клинков на весь Коррибан.
2. Магазины канцелярских товаров.
В крупных магазинах водится цветной и прозрачный скотч. Он кончается часто, так что стоит взять на заметку источники недалеко от дома.
3. Хозяйственные магазины и мелкие хозяйственные развальчики.
В двух словах: не рекомендую. Для создания меча требуются детали, которые относятся, скорее, к разряду строительных и крупных ремонтных работ. В хозяйственных магазинах водится необходимое для мелкой бытовой починки сантехники и проводки. Читаем проще: мало и дорого. Хотите сделать сантехническую рукоять? Вы не найдете здесь деталей на дюйм, например. Да и на 3/4 тоже - мало. Нужно гумироватиь клинок? Не факт, что отыщется цветной скотч или листовой поролон.
Что можно найти? Изоленту и клей, телефонный провод (часто - только на телефонном удлинителе, то есть - дороже, чем "мерный"). Изредка и не везде - цветной скотч, листовой поролон, некоторые переходники и заглушки, деревянные ручки для садовых инструментов.
4. Туристические-спортивные-армейские магазины.
Туристические коврики, как ни банально это звучит.
В Москве рекомендуется заглянуть, например, в "Полигон" на Павелецкой, недалеко от вокзала (Кожевническая ул., 1). Или в "Сплав" на Динамо (ул. Новая Башиловка, 3). Заодно те, у кого гардероб ограничивается туфельками на шпильках и брючками ниже пупа, могут отовариться удобной для боевых условий обувью и одеждой.
5. Крупные хозяйственные и строительные рынки.
В Москве - Каширский двор на м. Каширская, или искать по МКАДу. Здесь покупается всё:

Благодарности:
Dark Night'у - за рассказ о работе с деревом, Акше Таквааш - за подробное описание процесса гумации "пенкой", Aith - за консультацию о белорусских саберах, Эльвинг - за подробные ТТХ стекловолоконных прутков и гимнастических палок, Базилевсу - за столь же подробные ТТХ мечей с клинками из пластиковой трубы.



Статья спасена с сайта korriban.info с разрешения автора.


Вернуться к SaberFighing Art